もっと遠くへ行きたい。見知らぬ街を歩きたい。そう思いながら地図を眺めていると、気になる国が見つかった。それはチュニジア。
チュニジアと聞いてもピンとくる人はあまりいない。知っていたとしてもカルタゴ遺跡や、アラブの春、ジャスミン革命ぐらい。でも、ちょっと調べてみるとそこはとても魅力的な国。そもそもフランスの保護領で、言語はアラビア語チュニジア方言とともにフランス語が多く使われている。国民のほとんどがイスラム教徒で、街にはモスクがありミナレットが聳えている。そしてなんといってもここはアフリカ大陸で、地中海に面し、さらに砂漠もある。「イスラム」「アフリカ」「地中海」「砂漠」、この4つの言葉が旅したい気持ちを刺激する。青い空の下、地中海を背景に白い建物が並ぶ。ミナレットからはアザーンが聞こえ、頭にターバンを巻いた男性が通りを歩き、女性はヒジャブを被っている。街を外れるとナツメヤシの林があり、その向こうでサハラ砂漠はどこまでも広がり、ラクダたちが悠々と歩いている。これは行かずにはおれない。
さて、旅の手配だ。直行便はないのでドバイやトルコ、ヨーロッパでトランジットする。治安は良さそうだし、気候も日本と大差はなく、気をつけるとしたら砂漠での昼夜の気温差ぐらい。通貨はチュニジア・ディナール。円安の影響もそれほど受けていないようでひと安心。パリやニューヨークのように、一杯のラーメンが3000円もするような場所には行きたくない。どこをまわろうか。チュニジアは南北に長く、北は地中海に、南はサハラ砂漠に面している。ヨーロッパの人たちが訪れるリゾート地があり、ロマンあふれる遺跡があり、ベルベル人たちがいまでも暮らす横穴住居群があり、夕陽が沈む砂漠がある。どこもはずせない。せっかく遠くへ行くんだから、チュニジアをぐるっと一周、まわることにした。

I want to venture farther and beyond, to wander unfamiliar streets. As I scan the map for my next destination, one country stands out—Tunisia.
For many, Tunisia brings little to mind. Some may recall Carthage, the Arab Spring, or the Jasmine Revolution. But a quick search reveals a fascinating country. Once a French protectorate, Tunisia remains bilingual, with French spoken alongside Tunisian Arabic. The majority Muslim population fills the streets with mosques, their minarets piercing the sky. Above all, this is Africa—where the Mediterranean meets the desert. Islam, Africa, Mediterranean, desert—four words to stir a traveler’s soul. Whitewashed buildings line the coast beneath a brilliant blue sky. Calls to prayer echo from minarets, as turbaned men and hijab-clad women walk the streets. Beyond the city, date palms sway, giving way to the endless Sahara, where camels drift over golden dunes. I had to go.

Time to plan the journey. With no direct flights, I’ll need to transit in Dubai, Turkey, or somewhere in Europe. Security seems stable, and the climate is similar to Japan’s—except for the desert’s extreme temperature swings between day and night. The currency is the Tunisian dinar, and thankfully, the weak yen hasn’t affected the exchange rate much—that’s a relief. I have no interest in cities like Paris or New York, where a single bowl of ramen costs 3,000 yen.
Now, where to go? Tunisia stretches from the Mediterranean to the Sahara, offering a stunning contrast of landscapes. There are seaside resorts favored by Europeans, ancient ruins rich with history, underground Berber dwellings, and deserts painted in breathtaking sunset hues. I can’t miss any of it. Since I’ve come this far, I might as well go all the way—a grand tour of Tunisia it is.

世界で6番目につくられた国、古代カルタゴが前身のチュニジア。
そこには深い歴史と文化が息づいている。

チュニジアの首都チュニスの近く、海に突き出た岬にフェニキア人たちの夢の跡、カルタゴ遺跡がある。フェニキア人は、エジプトなど東地中海からの様々なモノを西地中海の金や銀と交換し、それらをまた東地中海へ運ぶことで財を成した、古代地中海で活躍した商業民族。そんなフェニキア人の海上交易拠点となったのがカルタゴ。
フェニキア人たちはカルタゴに一大都市を築く。そこには紀元前7世紀から神殿や墓地があり、金属加工や陶器製造、染色などの工房が軒を連ね、街として発展していた。紀元前5世紀頃以降になると街路が碁盤の目に整備された、現代に繋がる都市計画に基づいた街づくりがされたという。そんな都市カルタゴも紀元前146年、ローマとの戦争に敗れ滅亡。そしてカルタゴ遺跡が残された。ここでは、当時のカルタゴの栄華を感じることができる。地中海を背景に、古代住居や共同浴場の跡を巡る。海風を受けながら、紀元前に想いを馳せる。

こうしてチュニジアはフェニキア人によるカルタゴの時代からローマ人に支配される時代になる。その頃を偲ぶ地が、チュニスから南西へ約100kmにあるドゥッガ。ここには紀元前46年にローマ支配下に入り、その後、ディオクレティアヌス帝の時代に繁栄した都市があった。いまドゥッガはアフリカ大陸最大のローマ古代都市遺跡となっている。　
5000人とも1万人ともいわれる人々が暮らしていた街には、3階建ての大浴場や19段の客席があった劇場、神殿、さらには下水システムまで完備されていたといい、今でもその跡を目にすることができる。標高600mの丘の上というロケーションも相まって、スケールの大きな遺跡群がそこにいる人を圧倒する。神殿跡にそそり立つ数本の巨大な柱の前では、足が動かなくなった。こんなに迫力のある遺跡は、初めて見た。
カルタゴにもドゥッガにも、建物の壁面にモザイク画があった。当時の人物や風俗、動物、神話に登場する神などが描かれている。細かな石を敷き詰めて絵画のような表現をするモザイク画はフェニキア人の手によって描かれた。その後、ローマの時代にその技術は高められ、見事な作品が多く生まれたといわれている。そんなモザイク画がたっぷり鑑賞できるのが、チュニスにあるバルドー博物館。ここにはモザイク画の傑作とともに、イスラムのタイル模様、カルタゴ時代の石像などが集められている。
教科書のなかでは退屈だったものを、実際に目にして感動する。歴史の面白さをチュニジアが教えてくれた。

From Carthage to Rome to the Arab world,
a journey through layers of history.

Tunisia, home to ancient Carthage—one of the world’s oldest civilizations—is a land steeped in history and culture.

Near Tunisia’s capital, Tunis, on a promontory overlooking the sea, lie the ruins of Carthage—traces of the Phoenicians’ grand ambitions. The Phoenicians were seafaring traders who thrived in the ancient Mediterranean, amassing wealth by exchanging Eastern Mediterranean goods for Western gold and silver, then transporting their treasures back east. Carthage became one of their most vital maritime trade hubs.
The Phoenicians built a great city in Carthage. By the 7th century BCE, it had flourished into a bustling urban center with temples, cemeteries, and workshops for metalworking, pottery, and dyeing. By the 5th century BCE, the city adopted a grid layout—an early example of urban planning that still influences cities today. However, in 146 BCE, Carthage fell to Rome and was destroyed. Now, only ruins remain, yet the grandeur of ancient Carthage can still be felt. With the Mediterranean as a backdrop, visitors can explore remnants of ancient dwellings and communal baths. As the sea breeze brushes past, I let my thoughts drift back in time.
Tunisia transitioned from the Phoenician era of Carthage to Roman rule. One of the best-preserved sites from that time is Dougga, about 100 km southwest of Tunis.

Dougga came under Roman control in 46 BCE and later flourished during the reign of Emperor Diocletian. Today, it is the largest Roman archaeological site in Africa. Once home to an estimated 5,000 to 10,000 people, the city featured a three-story public bath, a theater with 19 rows of seating, temples, and even an advanced sewage system—traces of which remain today. Perched atop a 600-meter-high hill, the vast ruins command an overwhelming presence. Standing before the towering columns of a temple, I found myself frozen in awe—I had never seen ruins so powerful, so breathtaking.
Both Carthage and Dougga featured mosaic-adorned walls, depicting people, daily life, animals, and mythological gods. The Phoenicians introduced the art of mosaic—crafting intricate, painting-like images from tiny stones. Under Roman rule, the technique advanced, resulting in stunning masterpieces. For a full immersion in these mosaics, the Bardo Museum in Tunis is the place to visit. Alongside exquisite mosaics, it showcases Islamic tile patterns and Carthaginian stone statues.
What once felt dull in textbooks came to life before my eyes, leaving me deeply moved. Tunisia revealed the true excitement of history.

サハラ砂漠が夕陽に染まり、長い影を落としながらラクダが歩いている。
ずっと、この風景に出会いたかった。

南北に長いチュニジアは北部の地中海性気候から中部のステップ気候があり、そして南部の砂漠気候へと至る。砂漠気候といっても、そこには岩肌が剥きだしになった山が連なる岩石砂漠や石・砂利のなかにわずかな植物が見られる礰砂漠があり、その先にサハラ砂漠が広がる。
チュニジア南部にはオアシスが多くあり、そのなかでも最大規模のオアシスがトズールという街。ナツメヤシの林に囲まれた街には、日干しレンガの建物が並びエキゾチックな風景を見せている。南部観光のポイントにもなっていて、土産物店も多く、染め物や雑貨などを買い求める観光客で賑わっている。
トズールを抜けてさらに進むと砂漠の入口となる村、クサール・ギレン。ここまで来れば砂丘がうねり、風紋が彼方まで続く、いわゆる “本物の砂漠” が広がっている。思い出すのはその昔、映画「アラビアのロレンス」で見た、オマー・シャリフが登場するシーン。砂漠に揺らぐ陽炎のなか、遙か向こうから黒い影が近づいてくる。音楽もない、静かで、印象的な約2分間の長回し。このシーンを見てから憧れつづけてきた景色が今、目の前にある！

もちろんラクダに乗る。手綱を引いてくれるベルベル人のおじさんは陽気で愉快。いくつかの砂丘を越えて行った先で、ラクダからおりて大きく深呼吸をする。どこまでも見渡す限り砂漠。遠くへ来たという実感がわく。
クサール・ギレンでの宿泊はテントロッジがいい。テントといってもちゃんとベッドがあり、シャワーもエアコンも完備されていて快適。いまの日本でいうグランピングな感じ。
日が沈む頃、砂漠を散歩すると、きれいな夕陽が砂の海へ沈んでいき、うっとり。翌朝、日の出とともにまた砂漠へ。こんどは砂の海から昇る太陽を見て、またうっとり。時間とともに移ろう風景の色の他には、なんの変化もなく、あとは風が吹くくらい。ただただ静かに時が流れる、そんな砂漠に、心が奪われる。
砂漠へ行く途中にアフリカ最大の塩湖、ショット・エル・ジェリドに立ち寄った。ちょうど夕暮れ時。大きく真っ赤な太陽が塩湖へと沈んでいく。ボリビアのウユニ湖の映像でも有名なように、塩湖はその水面に周囲の風景を美しく映す。そしてここショット・エル・ジェリドに現れたのは、青から橙、そして朱色へと変化していく空と、それを鏡のように映す水面。天と地の境がなくなった、ただただ美しい色に包まれた景色は奇跡と呼ぶしかないほど神秘的。そして自分は呆然と、そこに立っているしかできなかった。

I stand transfixed before the landscape
where blue fades into vermillion.

The Sahara glows in the setting sun,as camels stride, casting long shadows.
I had dreamed of this moment.

Tunisia stretches from north to south, shifting from a Mediterranean climate to steppe, and finally to the arid deserts of the south. Even the desert landscapes vary—rocky deserts with jagged mountains, reg deserts where sparse vegetation clings to gravel and stone. Beyond them lies the boundless Sahara.
Southern Tunisia is dotted with oases, the largest being Tozeur. Surrounded by vast date palm groves, its sun-dried brick buildings create an exotic cityscape. A key stop on the southern travel circuit, the town is bustling with souvenir shops where visitors browse colorful textiles, handicrafts, and trinkets.
Beyond Tozeur lies Ksar Ghilane, a village at the edge of the desert. Here, dunes ripple endlessly, their wind-sculpted patterns stretching to the horizon—the “true desert.” I instantly recalled a scene from Lawrence of Arabia—Omar Sharif emerging through a shimmering heat haze, a lone silhouette in the vast expanse. A two-minute take, silent, powerful, unforgettable. For years, I had dreamed of this landscape—and now, it was right before my eyes!
Of course, I rode a camel. The Berber guide, cheerful and full of humor, led the way.

After crossing several dunes, I dismounted and took a deep breath. As far as the eye could see—nothing but desert. The realization sank in—I had truly come far.
For an overnight stay in Ksar Ghilane, a tented lodge is the perfect choice. But these are no ordinary tents—equipped with beds, showers, and even air conditioning, they offer unexpected comfort. It’s Tunisia’s take on glamping.
As the sun set, I wandered the desert, mesmerized by the golden sun sinking into a sea of sand. The next morning, at sunrise, I returned—this time, watching the sun rise from the dunes, captivated once again. Apart from the shifting hues, nothing changed—only the whisper of the wind across the sands. Time flowed silently, undisturbed. And in that stillness, the desert held me spellbound.
On the way to the desert, I stopped at Chott el Jerid, the largest salt lake in Africa. It was just around sunset. A massive, crimson sun sank into the lake. Like Bolivia’s Salar de Uyuni, the salt flats reflected the surrounding scenery with breathtaking clarity. At Chott el Jerid, the sky deepened from blue to orange, then vermilion—its colors mirrored perfectly on the lake’s surface, like a vast, luminous canvas. The boundary between heaven and earth vanished. Bathed in shifting color, the scene was nothing short of miraculous. All I could do was stand there, transfixed.

青と白の街に感性が刺激され、雑多でノイジーな街に心が躍る。
多彩こそがチュニジアの魅力。

「色彩の国」と形容されることが多いチュニジア。空の青、地中海の碧、砂漠に沈む夕陽の赤、広大なオリーブ畑の緑。たしかにチュニジアは色であふれている。それらに加えて印象的なのが、白とチュニジアブルーの建物が並ぶ街。なかでもシディ・ブ・サイドはチュニジアで最も美しいといわれている。1909年、この地に邸宅をかまえていたロドルフ・デルランジェ男爵が、自分が好きな白と青だけを使用するように強制し、無秩序な建築を禁止した。そしてここに、エキゾチックを絵に描いたような街並みができた。
チュニス湾とカルタゴを見下ろす丘の上にある、青と白にブーゲンビリアの赤が映える街。その景観は多くの芸術家を魅了した。小説家のギュスターヴ・フローベールやアンドレ・ポール・ギヨーム・ジッド、哲学者のシモーヌ・ド・ボーヴォワール、芸術家のパウル・クレー。思想史家であり哲学者のミシェル・フーコーはここで「知の考古学」を執筆した。

ちなみに、もうひとつの青と白の街であるスースは、あのソフィア・ローレンが愛した街だという。この色合い、この風景、この空気感がアーティストの感性を刺激する。
アートな街がある一方、猥雑さが楽しい街もある。例えば、チュニスのスーク（市場）。いくつもの小路が迷路のように入り組み、雑貨屋や洋品店、土産物店などがぎっしり並んでいる。狭い通路に多くの人が行き交う様はエネルギッシュ。歩き疲れたらカフェで休憩。耳慣れない言葉が飛び交う喧噪のなかでミントティーを飲めば、すっかりチュニジアに溶け込んだ気分になる。
チュニジアの魅力はまだまだある。人が親切でチャーミング、食事がどれもあっさりしていて食べやすく美味しい、そして1日に5回あるイスラム礼拝の前に街に鳴り渡るアザーンに心が揺さぶられる、などなど。
もっと遠くへ行きたいと思ってやってきて、旅が終わってみたらまた行きたいと思う、それがチュニジア。

Tunisia’s blue and white walls beckon artists.

In the blue-and-white town, my senses awaken. In the bustling, noisy streets,
my heart dances. Diversity is Tunisia’s true charm.

Tunisia is often called the “land of colors.” The deep blue sky, turquoise Mediterranean, fiery desert sunsets, and vast olive groves—a country alive with color. Among its most striking sights are towns of white buildings accented by Tunisia’s signature blue. The most beautiful of them all is Sidi Bou Said. In 1909, Baron Rodolphe d’Erlanger, who made his home here, decreed that only his favorite colors—white and blue—be used, banning chaotic architecture. And so, an exquisitely picturesque town was born.
Perched on a hill overlooking the Bay of Tunis and Carthage, this blue-and-white town is further adorned by the vibrant red of bougainvillea. Its beauty has captivated countless artists. Writers like Gustave Flaubert and André Gide, philosophers such as Simone de Beauvoir, and artists like Paul Klee all found inspiration here. Michel Foucault, the historian and philosopher, even wrote The Archaeology of Knowledge in this very town. Meanwhile, another blue-and-white town, Sousse, was beloved by none other than Sophia Loren. This palette, this scenery, this atmosphere—all of it stirs the artist’s soul.

Yet, alongside these artistic havens, there are also chaotic, vibrant cities pulsing with life. Take, for instance, the souks of Tunis—labyrinths of narrow alleyways crammed with shops selling trinkets, clothing, and souvenirs, a dazzling sensory overload. The packed passageways, teeming with people, radiate infectious energy. When exhaustion sets in, a café break is in order. Sipping mint tea amid the clamor of unfamiliar voices, I felt myself dissolve into the rhythm of Tunisia.
And still, Tunisia has more to offer. Its people—warm and full of charm. Its cuisine—light, flavorful, effortlessly delicious. The haunting calls to prayer—echoing across the city five times a day, stirring the soul.
I came seeking a journey to take me far. Yet by the time it ended, all I wanted was to return to Tunisia.

極地へとスマートな旅ができる船がある。世界唯一のラグジュアリー砕氷船「ル コマンダン シャルコー」。砕氷船だからこれまでの耐氷船ではたどり着けなかった場所へも行ける、まさに極地のための豪華客船。
船内はゴージャスを絵に描いたよう。ゆったりと寛げるラウンジがあり、レストランではアラン・デュカスが監修した料理が味わえる。アフタヌーンティーはピエール・エルメのマカロンとパルデラの紅茶で優雅に。もちろんプールデッキも用意されている。フランスの老舗サロンによるスパとサウナ、極上のエンターテイメントが繰り広げられるシアター、最新の機器が揃ったフィットネスルームも完備。船内のインテリアはフランスのエスプリが効いたスタイリッシュなデザイン。上質な美意識に包まれての船旅が楽しめる。

Stylish modern adventurers travel to the North and South Poles on elegant ships.

A new era of sophisticated polar travel has arrived. Introducing Le Commandant Charcot, the world’s only luxury icebreaker. Unlike conventional ice-strengthened ships, it can venture into previously unreachable destinations—a true luxury expedition vessel built for the extremes.
The ship’s interior is the epitome of luxury. A spacious lounge invites guests to unwind, while the restaurant offers a dining experience curated by Alain Ducasse. Afternoon tea features Ladurée macarons and Palais des Thés’ finest selection. Of course, there is also a pool deck. The onboard experience is further enhanced by a spa and sauna operated by a prestigious French salon, a state-of-the-art fitness center, and a theater showcasing world-class entertainment. Every inch of the interior exudes refined French sophistication, ensuring a voyage of elegance and impeccable taste.

優雅に、ファッショナブルに、現代の冒険家を南極や北極へと案内するのは、フランス流のラグジュアリーとおもてなしで、世界のあらゆる海へとクルーズしている「PONANT」。極地への旅の他に、特徴的なのがベネチアでの停泊。ベネチアでは25,000t以上のクルーズ船は停泊できないが「PONANT」は停泊でき、乗客はゆっくりと水の都を楽しめる。そのことなどからも「PONANT」はワールドクラスのクルーズブランドとなっている。そんな「PONANT」では日本人ガイドが乗船したクルーズも実施。安心して「ル コマンダン シャルコー」に乗船して南極や北極への、優雅な冒険旅行に出かけられる。

A French-style host and Japanese guides at your service.

With elegance and style, modern adventurers set sail for Antarctica and the Arctic, guided by Ponant, where French luxury and hospitality meet exploration. Beyond polar expeditions, Ponant holds a rare privilege—access to Venice, where most cruise ships over 25,000 tons are banned. This exclusivity reflects its esteemed reputation across Europe and beyond. Today, Ponant stands as a world-class luxury cruise brand.
For added comfort, Ponant offers cruises with Japanese-speaking guides onboard. With every detail taken care of, guests can embark on an elegant expedition to the polar regions aboard Le Commandant Charcot with complete peace of mind.

プリンス・ホテル

晴山ホテル

いつかは泊まってみたい、
あの「ザ・プリンス 軽井沢」が新しくなる。

日本のホテルブランドの先駆けとなり、そこにある歴史と由緒、そして格式を継承してきた「軽井沢プリンスホテル」。今では「プリンスグランドリゾート軽井沢」と呼ばれ、4つのホテルと2つの会員制ホテル、8つのゴルフ場、さらにショッピングモールなどもある一大リゾートエリアになっている。そんな「プリンスグランドリゾート軽井沢」にあるホテルのフラッグシップ「ザ・プリンス 軽井沢」がリニューアル。 2025年7月に全館フルオープンする。
「ザ・プリンス 軽井沢」といえば池畔に佇む姿が印象的。客室では窓外に池畔越しのゴルフコースが広がり、その向こうに浅間山を望む絶景が楽しめる。軽井沢に来たら一度は泊まってみたいと、多くの人が思うホテルだ。

The iconic The Prince Karuizawa, a hotel many dream of staying at someday,
is entering a new era.

As a pioneer among Japanese hotel brands, Karuizawa Prince Hotel has upheld a legacy of history, prestige, and refinement. Today, it is known as Prince Grand Resort Karuizawa, a vast resort encompassing four hotels, two exclusive membership hotels, eight golf courses, and a shopping mall. Now, its flagship hotel, The Prince Karuizawa, is undergoing a full-scale renovation and is set to fully reopen in July 2025.
The Prince Karuizawa is renowned for its stunning lakeside setting. Guest rooms offer sweeping views that stretch beyond the tranquil waters to the golf course, with the majestic Mt. Asama in the distance. For many, this is the ultimate hotel experience in Karuizawa.

【リニューアル】 3階客室 （完成イメージ）

宿泊者専用ラウンジ（完成イメージ）

浅間山を見渡す、静寂を楽しむ。
客室にさらなる開放感と
心地いい汗が流せるフィットネスも。

今回のリニューアルではまず、1〜3階の計65室を刷新。ゴルフ場と浅間山を望むピクチャーウインドウを生かし、3階客室の窓際にはデイベッドを新設する。目覚めたときから緑にあふれた大らかな風景に包まれることができる、朝が楽しみな部屋になりそうだ。また壁紙や絨毯、家具も新調。まっさらな部屋で自然とともに寛げる空間が生まれる。
リニューアルは他にもある。３階フロアとスイートルーム宿泊者の専用ラウンジを３階に新設。落ち着いた設えのなかでドリンクや軽食が楽しめる。
1階には外廊下から直結するフィットネスが誕生。約80㎡の空間で、最新のマシンを使い、汗を流しリフレッシュできる。日々、健やかな心身づくりを心がけている現代人には、こういったフィットネススタジオは欠かせない。
ホテルのダイニングであるフレンチレストラン「ダイニングルーム ボーセジュール」とロビーも昨年の12月にリニューアル。クラス感ある食と迎賓の空間が生まれた。
さらに嬉しいことに、リゾート内の「晴山ゴルフ場」も昨夏リニューアル。 坂茂設計のクラブハウスや嶋村唯史監修のコースなどで軽井沢の “開かれた社交場” になっているという。

Gaze out over Mt. Asama and savor tranquility.
Enjoy more spacious, open guest rooms and a fitness area designed for a refreshing workout.

As part of the renovation, the first to third floors—a total of 65 rooms—have been completely refreshed. The redesign maximizes picture windows overlooking the golf course and Mt. Asama. On the third floor, daybeds by the windows offer a breathtaking, greenery-filled view for unforgettable mornings. Additionally, wallpaper, carpets, and furniture have been newly updated, creating a pristine space where guests can relax in harmony with nature.
The renovation doesn’t stop there. A dedicated lounge for third-floor and suite guests has been newly established, offering drinks and light refreshments in a serene, refined setting.
On the first floor, a new 80-square-meter fitness studio with direct outdoor corridor access has been created. Equipped with state-of-the-art machines, it offers the perfect space to work up a sweat and recharge. For today’s wellness-conscious travelers, such a facility is an essential part of any stay.
The hotel’s signature French restaurant, Dining Room Beaux Sejours, and the lobby underwent renovations in December last year, enhancing both the dining experience and the welcoming ambiance.
There’s more good news—Seizan Golf Course also underwent renovation last summer. With a clubhouse designed by Shigeru Ban and a course overseen by Tadashi Shimamura, it has become an open social hub of Karuizawa.

晴山ゴルフ場

ダイニングルーム ボーセジュール